18-й день, 21.06.09 . 3-й день коры.
Переход через самый высокий
перевал Дролма Ла (перевал Тары) ( 5630 м н.у.м.). «Среди женских
воплощений Мудрости ( праджня ) Тара занимает особое положение.
Она важна не только как женский аспект Дхьяни-Будды, но она играет и
выдающуюся роль в религиозной жизни Тибета из-за ее особых качеств. Она –
сущность любовной преданности. Поэтому она является одной из самых
популярных фигур Тибетского Пантеона. Она объединяет все человеческие и
божественные черты Мадонны, чья материнская любовь охватывает все живые
существа, независимо от их заслуг. Она простирает свою любящую заботу на
добрых и злых, глупых и мудрых, подобно солнцу, посылающему свои лучи
как грешникам, так и святым. Поэтому тибетцы называют ее Дамциг Долма –
Преданная Тара. Тибетское слово "Дамциг" ( самайя )
буквально означает "священный, или торжественный обет", но на
мистическом языке тантр – это сила, созданная посредством верности и
полной самоотдачи. Это "преданность, двигающая горы", мудрость сердца” –
Лама Анагорика Говинда.
Перевал - это высшая точка коры. Выходим в 6 часов утра, но еще
темно. Стартовая высота 5200 м . Температура воздуха -5°С. Сначала идем
по уже знакомой тропе, по которой шли накануне. Мерцаем налобными
фонариками. Справа по ходу на темно-синем ночном фоне таинственно
высвечиваются звездными лучами Кайлас и Зеркало Царя смерти Ямы. А на
небе звучным аккордом сияют огромных размеров Венера и несколько правее –
великолепный Юпитер.
Продолжаем подъем. Светает. Солнца еще не видно за горами, но его
лучи нежно окрашивают вершины Кайласа и соседних семитысячников сначала в
розовый, а затем в золотистый цвета.
Два холма, между которыми стоит Кайлас, носят название Ваджрапани и
Манджушри. Рядом находится холм Авалокитешвары (тиб.: Ченрези)–
Бодхисатвы Сострадания, покровителя Тибета.
Через некоторое время подходим к месту, которое можно назвать
кладбищем старых вещей. Горы тряпья усеивают камни. Чувствуется очень
тяжелая энергетика. Расставаясь с прошлым, своими недостатками, люди
оставляют здесь старые вещи, с целью «переодеться в новые одежды», то
есть начать новую жизнь. Находиться в этом месте было очень тяжело,
хотелось скорее выбраться отсюда. Но почему-то здесь было очень трудно
перемещаться. Возникло ощущение, будто пробиваешься через какую-то
плотную вязкую субстанцию. Ноги отказываются идти. Каждое движение,
каждый шаг - словно в замедленной съемке.
Все выше и круче уходит тропа. Дышать становится труднее. Два с
половиной часа шли до подножия перевала. И еще полтора часа уходит на
подъем. И, наконец, достигаем вершины перевала! 5630 м н.у.м.!
Шесты со множеством молитвенных флажков ярко освещаются солнцем.
Тибетцы совершают молитвенную службу. Обнимаемся, поздравляем друг
друга, фотографируемся. Считается, что здесь, на перевале Богиня
Милосердия Дролма Ла прощает наши грехи. С этого момента мы получаем еще
один день рождения – духовного. И теперь надо стараться осознанно
строить свою жизнь.
На перевале выделяется огромными размерами камень , увешанный
молитвенными флажками и называемый Дролма До (Камень Дролма). Существует
легенда, связанная с историей этого камня. Когда Гоцангпа – открыватель
коры вокруг Кайласа, повернул в сторону запретного перевала (Кхандо
Санглам Ла, находится в Долине смерти) , он встретился с гневной дакини
-защитницей запретного перевала, она отправила его верным путем с 21-ми
волками, каждый из которых был проявлением богини сострадания Дролма .
Прибыв на нужный перевал все они превратились сначала в одного волка, а
затем в камень. С тех пор Дролма помогает паломникам преодолевать
перевал.
Отдохнув, начинаем спуск. Немного отойдя от вершины перевала, видим
расположенное справа ниже тропы метров на 200 небольшое
изумрудно-лазурное озеро Гаури Кунд. Поверхность его покрыта льдом. О
его возникновении существует такая легенда. Его создал Шива по просьбе
своей жены Парвати. Она так долго медитировала в суровых условиях
Гималаев, что тело ее почернело от мороза и потеряло красоту. Тогда Шива
и создал озеро, искупавшись в водах которого, Парвати обрела новое
прекрасное тело.
По пути нас время от времени обгоняют шустрые тибетцы. Дети гор,
их организмы хорошо приспособлены к существованию в этих условиях.
Потому, не испытывая особых трудностей в перемещении на довольно большой
высоте (более 5000 м н.у.м.), они легко идут по родным тропинкам. С
прискоком, вприпрыжку, напевая какую-то молитвенную песенку, мимо нас
пропархала худенькая молодая тибетка с маленьким ребенком за спиной. Тут
Леша не выдержал:
- Не, ну ты прикинь, а? Ну не удар ли это по нашему самолюбию? Мы,
понимаешь, в таком серьезном «прикиде»: пуховые куртки, горные ботинки,
треккинговые палки, кислородные баллоны за спиной, и еле ползем, ступая
тяжелой поступью с отдышкой. А она – «Ля-ля-ля, ля-ля-ля», - в тоненьких
полукедах, с развевающейся юбочкой, мимо пролетела легко так, только
ромашек ей в руках не хватало. Позор нам, джигитам! Хоть со скалы от
досады прыгай!»
Пройдя какое-то время, справа по ходу, на вершине горы видим еще одну
достопримечательность здешних мест - интересное каменное образование,
похожее на топор. Оно так и называется – «Топор Кармы». Этот мистический
топор символически обрезает старую жизнь паломника. Освобождает его от
прежней кармы по милости Тары-Спасительницы. Как учил Будда, Милость
сильнее Кармы, она смывает наши прежние грехи слезами сострадания ко
всем живым существам. Если почувствовать страдания всех живущих, то не
останется места для собственных горестей, и человек перерастет свое
мелкое эго.
Садимся напротив Топора и медитируем на тему очищения от старой
кармы. Тенгри рассказывает, что сделав 3, 6, 9, или 12 раз глубокий
вдох, а на выдохе – задержку, мы освобождаемся от санскар –
(элементы-двигатели активной кармообразующей формации ). Сидим, дышим.
Вот уж, действительно, начало новой жизни.
Преодолев 400-метровый перепад высоты оказываемся среди лугов
долины Лхам Чукир и оставшиеся километров десять идем по относительно
ровной поверхности.
Останавливается в гест Хаусе. Примерно на 50 метров выше, на
горе, расположен монастырь Зутрул Пхук /4790 м./. Его связывают с
памятью о великом поэте-святом Миларепе. Здесь, в монастыре есть пещера,
где медитировал йогин и его посох, размерами напоминающий
железнодорожную шпалу. А рядом находится большой камень-шестигранник.
Легенда приписывает Миларепе тот факт, что будто бы именно он придал
камню такую форму, обтесав его ладонями. Однако наш руководитель Тенгри
утверждает, что это природная огранка камня, а такую легенду придумали
для того, чтобы поддержать в людях веру в мистические способности
великого йога.
По многочисленным воспоминаниям об этом аскете, говорят, что
долгие годы своей отшельнической жизни он ел только крапиву. Он варил ее
в глиняном горшке, который был его единственной собственностью на
земле. Однажды горшок разбился, и Миларепа, вместо того, чтобы горевать о
потере, сочинил гимн: «Даже этот глиняный горшок стал мне Учителем. Он
научил меня закону непостоянства всех земных вещей и освободил от
последней привязанности к ним».
Есть еще одна история о Миларепе и служителе Бон – черном маге
добуддийской тибетской веры. Анагарика Говинда так передает эту легенду.
«Маг вызвал Миларепу и сказал, что при помощи своей магической силы
он сможет достичь вершины Кайласа. Миларепа ответил, что тоже может
проделать это. «Давай посмотрим, - сказал маг, - кто первым достигнет
ее, и начал карабкаться вверх.
Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Миларепа сказал, что хочет
немного отдохнуть. Свидетели их состязания забеспокоились и стали
убеждать Миларепу поспешить за серником. Но тот невозмутимо сидел не
трогаясь места. Маг уже почти добрался до вершины начал смеяться над
Миларепой. Но тут первый луч солнца тронул вершину священной горы.
Именно этой минуты и ждал Миларепа. Он слился с лучом солнца, и прежде
чем маг понял, что происходит, фигура Миларепы оказалась на самой
вершине Кайласа. «Привет! – окликнул он мага, который пыхтел и задыхался
внизу, - не стоит так напрягаться!» Маг увидел свое поражение и с
досады бросил свой волшебный барабан даммару.
Барабан покатился вниз, подпрыгивая, и всякий раз, когда ударялся о
склон горы. Он издавал громкий звук и оставлял глубокий след на его
ледяной поверхности…И сегодня видны следы от барабана – перпендикулярная
линия, образующая вертикальную ось свастики на южном склоне Кайласа».
19-й день, 22.06.09. 4-й день Внешней коры.
Остается пройти около 10 км до исходного пункта – Дарчена. Тропа
проходит по живописному каньону, вдоль бегущей реки Жонг Чу. Скалы
окрашены в разноцветные тона – красновато-розовые, желтые, сине-зеленые.
Подходим к камню, с которым связана легенда о красных скалах. У этого
камня когда-то давным-давно происходила битва между силами Света и
силами Тьмы.
На этом камне остались следы копыта лошади Гэсэр –хана и быка, в
образе которого находился Князь Тьмы. Кровь раненного быка, по преданию,
окрасила скалы в красный цвет.
Встречаются изумительные нефритового цвета скалы, сверкающие на солнце зеленоватыми отблесками.
Собираясь в эту экспедицию, много прочитала рассказов и дневников
тех, кто уже побывал в этих местах. Люди рассказывали, как яки, везущие
вещи паломников, иногда сбрасывают груз, или срываются в пропасть. В
этот день мы это увидели собственными глазами. На некотором расстоянии
позади нас шли яки. Что-то заставило оглянуться, и в этот самый момент
груз у одного из яков сдвинулся на один бок, животное потеряло
равновесие, и, оступившись, сорвалось с обрыва. Чтобы избежать гибели,
як инстинктивно освободился от поклажи, которая полетела дальше вниз, а
яку удалось удержаться на скале и затем выбраться вверх, на тропу.
Выбравшись из каньона, он был сильно взволнован, метался из стороны в
сторону, и уже не мог нести груз. Но, все-таки, ему повезло – он остался
жив, а ведь, могло быть и хуже.
Погонщикам пришлось разделить между собой вещи и, взвалив на спину,
выполнять работу яка. Пока два человека лазили за упавшими вещами,
оставшиеся люди пытались удержать от разбредания в разные стороны
остальных яков. Мы, то есть Ксения, Леша и я подключились к этому
занятию, преграждая им ход.
После того, как все было улажено, мы продолжаем двигаться дальше.
Вдали показались белые вершины Гурла Мандата и синее зеркало озера
Ракшас Тала. Значит, мы завершаем круг. Об этом оповещает также
четвертый чакцал ганг .
Вскоре добираемся до Дарчена. ВНЕШНЯЯ КОРА ПРОЙДЕНА!!!
Отдыхаем, делимся впечатлениями, но расслабляться пока рано. На
следующий день большинству из нас предстоит еще одно, самое сложное из
всего путешествия, испытание – внутренняя кора, то есть подход к южному
лицу Кайласа.
Вечером, накануне предстоящего похода, Тенгри попросил каждого
реально рассчитать свои силы, и принять осознанное решение – идти на
внутреннюю кору или остаться в Дарчене, так как предстоящий путь
(протяженностью около 21 км ) – самый трудный и опасный из всего нашего
путешествия. Меня охватила робость. Но желание потрогать Кайлас было
сильнее. Решаюсь идти. Внутренняя кора – нангкхор – это обход вокруг
горы Нетен Йелакжунг (индусы называют ее Нанду по имени священного быка
Шивы Нанду, преклоняющего колени перед Шивой – Кайласом), вплотную
примыкающей к Южному лику Кайласа, тем самым - это подход к Южному лику.
Существуют ограничения для паломников: внутренняя кора позволена только
тем, кто прошел не менее 13 раз внешнюю. По-видимому, это связано с
сильнейшим воздействием Кайласа на этом маршруте на человека, о котором
знали еще в древние времена. Внешняя кора, совершенная 13 раз дает
постепенную адаптацию к такому воздействию. Внутреннюю кору обычно
делают всего несколько тибетских монахов в год. Обязательное направление
коры – по часовой стрелке. Последователи религии бон-по проходят кору
против часовой стрелки и обходят при этом гору Астапад, также
примыкающую к Кайласу, но расположенную напротив Нанду, по левую
(западную) сторону долины внутренней коры.
А мы, пройдя всего лишь одну внешнюю кору, все-таки дерзаем идти на внутреннюю. 20-й день, 23.06.09 . Внутренняя кора.
Стартовая высота, на которой находится поселок Дарчен – 4670 м н.у.м.
Выход назначен на 4 утра. Сильное волнение не дало заснуть, а сон так
был нужен. Подъем, быстрые сборы при свете свечи и налобных фонариков,
рассаживаемся в джипы, которые подвезут нас к монастырю Серлунг ( 5000 м
н.у.м.) - это начало коры.
Пока ехали, было состояние пациента, обреченного идти на операцию.
Внутренняя дрожь усиливалась ночным холодом. Если поразмышлять, то кора –
это и есть в некотором роде тот операционный стол, на котором врачуются
негативные качества нашей души.
Ну, как говорится, с Богом!
Проводив, взглядом уезжающие машины, группа, которая теперь состоит
из 8 человек (не все вышли на этот маршрут), завершает последние
приготовления, внутренне собираемся с духом. Тенгри делает какое-то едва
уловимое движение, словно входя в измененное состояние сознания, и
решительно направляется навстречу Кайласу, уводя нас за собой.
Все-таки остается загадкой, как он мог в ночи уверенно находить тропу
среди камней и переплетающихся ручьев в плотной ночной завесе? Налобный
фонарик высвечивает лишь отдельные камни на ближайшем расстоянии, но
никак не дает видимости тропы (которая и при дневном свете едва
уловима). Уже позднее, когда все трудности будут позади, я задам ему
этот вопрос, на что он ответит: «Я видел перед собой внутренним взором
путь как картинку».
Ночь. Морозный воздух.
Идем по наклонному каменистому берегу вдоль реки Серлунг Чу,
образующейся от слияния двух ручьев, вытекающих из ледника Кайласа.
Подъем относительно равномерный. Время от времени делаем короткие
передышки. В это время наши глаза отрываются от земли, в которую они
цепко впиваются во время движения, ведь подвернуть ногу на наклонных
неустойчивых камнях очень легко. И, оторвавшись от земли, взор
устремляется в бездонное черно-синее бархатное небо, с мириадами
большущих звезд.
Там ночь на черной простыне
Из звезд узоры вышивает.
И ледниковый сон не тает
Щекой на каменной стене.
/Я. Торопова/
Звезды, звезды, звезды… Много, много, много… Близко, близко, близко…
Низко, низко, низко… Так низко, что часть ковша Большой Медведицы
наполовину скрыта вершинами гор.
А как ярка Венера! Все сияет, мерцает, пересыпается метеоритным дождем. И прямо по ходу проступают белесые очертания Кайласа.
Продолжаем движение. Как отражение звезд на земле, мигают в предрассветный час наши налобные фонарики.
Тенгри поторапливает, не дает расслабиться. Этому есть весомая
причина – надо успеть добраться до перевала до определенного времени,
иначе, когда солнечные лучи достаточно прогреют воздух, камни начнут
трескаться от перепада ночных и дневных температур, вследствие чего
может начаться камнепад. Также, от нагрева солнцем, начнется таяние
снега, и тогда уже забраться на перевал будет невозможно.
Часа через два ночная мгла начинает понемногу отступать и Кайлас,
который теперь очень близко, виден во всем своем величии. Справа - гора
Нанди, похожая на саркофаг, слева почти ее близнец - Астапад.
С лева по ходу на гребне горы виден четкий выступ, напоминающий лик.
По легенде, это лик злого духа Гомпо Пенга, который когда-то хотел
перетащить Кайлас к озеру демонов Ракшас Талу. Один из Будд помешал ему
совершить злодеяние, но на Кайласе осталась горизонтальная черта,
похожая на большой срез.
К утру подходим к последнему рубежу – перевалу, вплотную примыкающему к
Кайласу. Название перевала – Сердунг Чуксум Ла (переводится как «Трижды
благословенный»).
Не доходя до него метров 100, забираемся на небольшую возвышенность,
складываем туры из камней, в молитвенном обращении к горе просим ее
благосклонности и удачного восхождения на перевал. Фотографируемся и
устремляемся к заветной цели.
Перевал представляет собой довольно крутой хребет с ледником
наверху. Посередине застывший ручей образовал ледяной язык с вмерзшими в
него камнями. С левой стороны - осыпь, с правой – снежно-ледовое
нагромождение. По осыпи идти невозможно. Тенгри сразу предупредил об
этом и сказал, что единственная возможность для подъема – это лед.
Стало страшно. И от этого, скорее всего, неосознанно начала удаляться
влево, на осыпь. Но когда стало ясно, что это была ошибка, стоило
большого труда переползти на замерзший ручей, а с него уже на снег.
Уклон крутой. Распласталась на льду. Еще одна сложность – это
непрочно вмерзшие камни. Поэтому, прежде чем ухватиться за камень или
полностью перенести на него весь вес, тщательно проверяю, насколько
крепко он захвачен льдом. Несколько сорвавшихся из-под руки и ноги
камней добавили адреналина в кровь. Ширина ручья примерно 6- 7 метров
(хотя это чисто субъективное восприятие), добравшись примерно до
середины, вижу, что рядом нет прочных камней. Зависла на ледяной скале.
Время остановилось. И на все происходящее со мной, смотрю будто зритель –
со стороны.
Тенгри, который поднялся несколько выше, что-то пытался объяснить,
дать какие-то наставления, но смысл его слов почти не доходил до
сознания. В тот момент
«огромный мир замкнулся для меня»
в скалу, ледник с камнями,
и застывшее мгновенье дня.
И странно, что в это самое время отсутствовало чувство страха, страха
почему-то не было. Было только очень сильное напряжение во всех мышцах,
от чего со стороны казалось, что мои руки и ноги трясутся от большого
испуга. Долетели слова Тенгри: «Лена, остановись! Успокойся!». Риск
действительно большой, но внутри была твердая уверенность, что
когда-нибудь это «зависание» в моменте закончится. Не найдя под рукой и
ногой подходящего прочного камня для следующего шага, сползаю немного
назад вниз и цепляюсь за более удачный каменный выступ. Теперь можно
продвинуться вправо к снежной части ледника. И Тенгри, спустившийся на
несколько метров вниз, смог протянуть руку и вытащить меня с ручья на
относительно устойчивую поверхность.
Медленно поднимаемся дальше. Заледеневший снег образует вертикальные
остроконечные зубцы 30- 50 см высотой. Идти очень трудно, но зато не так
опасно. Каждый шаг дается с большим трудом.
Подъем на перевал Сердунг Чуксум Ла (вверху, на горизонте – Гималайский хребет)
Сильная отдышка, учащенное сердцебиение. Через каждые 5-7 шагов
приходится останавливаться и выравнивать дыхание. И вот, наконец,
несколько последних метров, отделяющих меня от стены Кайласа. Высота
5834 м н.у.м. (по показанию высотомера Тенгри). Еще рывок, ничком
припадаю к великой святыне, и происходит внутренний диалог с горой.
Словами почти невозможно передать все те чувства, которые зазвучали в
душе в следующие минуты. Но громче всех звучала РАДОСТЬ! Радость,
растворяющая сильнейшую усталость, напряжение и дающая ощущение
безграничного счастья!
Поднимаюсь, оглядываюсь вокруг. И снова дух захватывает от грандиозности открывающейся панорамы.
«…словно мир в первый день творения, когда лишь небо и земля глядели друг на друга в первозданной чистоте» /Анагарика Говинда/.
Была в тот миг я на земле или на небе?
Понять я так и не смогла.
Рука касается Кайласа,
Душа уходит в небеса.
А рядом серебрится в ярком свете
Огромный великан-ледник,
Косматой гривою седою
К горе священной он приник.
В нежнейших переливах красок
На горизонте – Гималайская гряда.
А в сердце песня: красоту такую
Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА!
Гребень перевала оказался узким, всего несколько метров шириной. И,
кажется, будто мир разделился этим перевалом на 2 части – тень и свет,
так же было и на внешней коре, когда мы пришли на Перевал Дролма Ла.
Смотрю в сторону Дарчена, откуда мы поднимались. Горизонт венчает
белоснежный Гималайский хребет, окутанный очень красивой голубой дымкой и
розовыми облаками. У Анагарики Говинды есть строки, очень точно
передающие ощущение от нахождения в этих местах: «Как передать словами
огромность пространства? И вся местность звенит этой
огромностью!...Воздух так прозрачен, что можно видеть за сотню миль. А
цвета и формы так отчетливы и свежи, как будто открылось
сверхчеловеческое зрение, способное воспринимать инфракрасные лучи.
Это одна из прекраснейших картин на Земле. Она похожа на видение
грядущего мира. Безграничный покой, царящий вокруг, наполняет душу
паломника. Он чувствует себя единым со всем, что видит. Он спокоен, ибо
узнал, что причастен к вечности, и теперь уже с ним ничего не может
случиться…И пока он касается лбом Святой земли и добавляет несколько
камней к пирамиде, сложенной паломниками в знак их преданности и счастья
достижения Страны Богов, в его сердце звучит одна-единственная молитва:
«Пусть я никогда не забуду этого! Пусть это всегда живет во мне! ».
Где-то в глубине души слышится голос, словно Кайлас шепчет: «Этот
перевал – твой переход в новое рождение в Духе. До этого момента ты
карабкалась по теневой стороне жизни. Сейчас ты стоишь на залитом светом
пространстве, начни свою новую жизнь также светло, чисто и красиво, как
красив окружающий тебя мир».
…И как зенит земного счастья
в душе возникла тишина.
Такая тишина, такое
сошло спокойствие ее,
что думал — ничего не стоит
перешагнуть в небытие.
Что было вечно? Что мгновенно?
Не знаю, и не всё ль равно,
когда с красою неизменной
ты вдруг становишься одно.
Когда такая тишина,
когда собой душа полна,
когда она бесстрашно верит
в один-единственный ответ —
что время бытию не мера,
что смерти не было и нет.
/О. Бергольц/
На перевале говорим шепотом, помня о том, что малейшая звуковая
волна, получая мощный резонанс от гор, может вызвать падение камней и
льда. Слева по ходу внизу в вырубленной нише в стене Кайласа остались 13
чортенов Дригунг-Кагью, по тибетским поверьям там находится прах
величайших учителей человечества - эта святыня является основной целью
поклонения буддистов при прохождении внутренней коры, и местом инициации
лам. В этом месте очень сильная энергетика и находится там небезопасно.
После непродолжительного отдыха начинаем спуск в долину. Со стены
крутого перевала съезжаем по сыпучей породе, такое перемещение очень
напоминает езду на горных лыжах. Делаем шаг, и камешки под ногой
стремительно уносятся вниз, увлекая за собой и нас. Добираемся до
ледника, и идем по живописной долине, вдоль шустрой реки оставшиеся 10-
12 км .
|
|
на леднике Кайласа
|
|
Продолжение следует...
Источник:
| 
